Мой дом / My Dom

Обычно строительство купального бассейна, даже небольшого по размерам, связано со значительным объемом земляных работ. Однако их можно заметно сократить, следуя нижеизложенной схеме и технологии.

Предложенная конструкция бассейна позволяет попутно создать новый рельеф участка, значительно упрощает систему слива воды и сокращает затраты на гидроизоляцию. Кроме того, создание насыпи, облицованной плиткой, позволяет использовать ее в качестве солярия. Размеры бассейна следует делать исходя из имеющихся возможностей. Как правило его сооружают площадью водной поверхности 10...15 м².

Рис. 1. Бассейн купальный, общий вид.

Сначала выбирают место и рамечают площадку с учетом ширины насыпи, которая, как правило, составляет 1/3 его ширины. После этого на выбранной участке снимают верхний слой почвы и размечают траншеи для котлована. При этом рекомендуется использовать метод выносной разметки.

Траншеи выкапывают на глубину 60 см, тщательно выравнивают стенки и как можно быстрее заливают бетоном, чтобы они не успели осыпаться. Перед бетонированием внешние стенки траншеи выстилают рулонным гидроизоляционным материалом с нахлестом 20...30 см; их длину предусматривают с запасом, чтобы потом хватило застелить и опалубку. Затем устанавливают арматуру в виде крупноячеистой арматурной сетки.

Рис. 2. Схема устройства купального бассейна и технология выполнения работ:
1 - опалубка; 2 - уровень площадки со снятым плодородным слоем; 3 - уровень поверхности земли; 4 - рулонная гидроизоляция; 5 - арматура; 6 - цементная стяжка; 7 - облицовочные плиты; 8 - переливная труба; 9 - заглушка; 10 - дерн; 11 - асбестоцементная труба; 12 - сливная труба; 13 - вентиль сливной трубы; 14 - ниша вентиля; 15 - цементно-песчаный раствор 1:2; 16 - вороток для открытия вентиля.

Залив траншею бетоном, устанавливают опалубку и заливают верхнюю часть стенок, не забывая оставить отверстия для переливной и сливной труб. Между стенками траншеи оставляют в необходимом месте 2 отрезка асбестоцементной трубы диаметром 100 мм. После того, как бетон «схватится» и приобретет достаточную прочность, снимают опалубку и роют котлован, одновременно формирую насыпь до подошвы стенок. На дно насыпают и тщательно утрамбовывают щебень слоем 10 см, после чего кладут слой песка и выравнивают его трамбованием периодически проливая водой. На эту ровную поверхность расстилают гидроизоляционный материал в несколько слоев, затем кладут арматуру и заливают дно бетоном. Дно надо делать с уклоном 5...6 % в сторону водосливной трубы.

Если бассейн предназначен для купания детей, то рельеф дна соответственно изменяют, предусмотрев зону мелководья - лягушатник.

Рис. 3. Заделка сливной и переливной трубы:
1 - легкосъемные сетчатые фильтры; 2 - переливная труба; 3 - асбестоцементные футляры; 4 - сливная труба.

Систему водослива устраивают из трубы с вентилем, расположенным в выложенной из кирпича нише и соединенной с ней (за вентилем) переливной трубой. Их заделывают в оставленные в стене бассейна отверстия на растворе. С внутренней его стороны заборные концы труб закрывают легкосъемными сетчатыми фильтрами, предупреждающими засорение водослива. В случае отсутствия централизованной канализации водослив можно осуществлять в поглощающую яму открыванием вентиля, для чего предусмотрен длинный вороток с вилкой под маховик вентиля и рукояткой.

В качестве окончательной отделки бассейн можно облицевать кафельной плиткой или в крайнем случае цементным раствором 1:2 с последующим железнением, насыпь — бетонными плитами, а склон покрыть дерном.

Рис. 4. Крепление поручня лестницы:
1 - нижний патрубок; 2 - поручень лестницы; 3 - шпилька; 4 - верхний патрубок; 5 - бетон.

Для бассейна следует предусмотреть металлическую лестницу с поручнями. Для удобства пользования ее лучше сделать съемной. Устанавливают лестницу на 4 патрубках, 2 из которых заделаны в дно, а 2 других — в насыпь; поручни крепят к патрубкам шпильками.

Перед началом эксплуатации бассейн заполняют водой на сутки, и еще дважды или трижды меняют воду для удаления неприятного запаха, выделяемого свежеуложенным бетоном.