Мой дом / My Dom

В статье рассказывается о том, как построить простую и недорогую баню семейного пользования, которая может действовать как финская с сухим жаром и как парная русская.

Характеристики бани

Площадь 14 м² с дровником и 10 м² без дровника. Облицовка снаружи и внутри — доски (в четверть или в шпунт). Утеплитель стен, пола и потолка — опилки.

Баня не промерзает, быстро нагревается, отлично держит тепло, не образует конденсата, никогда не сыреет, воздух в ней горячий и сухой.

Печь безопасна в пожарном отношении, из её трубы не вылетают искры. Баню можно поставить в любом месте усадьбы, в том числе и под одной крышей с домом.

Конструкция печи полностью исключает опасность отравления угарным газом.

В баню можно заходить, поддавать воду на каменку и париться, когда температура поднимется до желаемого уровня. Ждать, пока печь полностью протопится и погаснут угли, не нужно.

По мере остывания бани (зимой через 3–4 ч) — для следующего захода — печь легко протопить, никуда не выходя. Нужная температура восстановится за 10–15 мин. Такого, чтобы на всех желающих не хватило пара, не бывает.

Баня комбинированная — русская и финская. Чтобы получить пар, воду плещут на каменку, где уложено более 120 кг булыжника.

Фундамент — 8 железобетонных столбиков, забитых на глубину промерзания грунта. На таком фундаменте небольшое и лёгкое сооружение не деформируется. Можно использовать фундамент на песчаной подушке.

Выбор проекта

Размеры бани для индивидуального пользования определяются не столько составом семьи, сколько иными факторами: возможностью быстро протопить, видом топлива и его экономным расходованием, кубатурой помещений, количеством одновременно находящихся в ней, комфортной температурой.

По опыту удобная семейная баня должна иметь 4 помещения: предбанник мыльную, парную, дровник (при желании пятое помещение — комнату отдыха). Два из них — парная и мыльная, обогреваемые одним источником тепла, достаточны площадью по 4 м² каждое при высоте 205–210 см. При таких размерах в бане могут находиться одновременно 3–4 человека, не испытывая неудобств. Зимой после 2 часов топки температура поднимается в парной до 80°C, в мыльной до 35–40°C. Каменка прогревается настолько, что даёт сухой перегретый пар от одного–двух стаканов воды.

Два других помещения — предбанник и дровник могут быть иных размеров, или, вернее, их соотношение может быть изменено, однако в данном проекте и эти два помещения увязаны с их функциональным назначением. В дровнике укладывается столько дров, сколько необходимо на 8–9 месяцев. Предбанник служит раздевалкой. Летом в нём и так тепло, а зимой достаточно открыть дверь в мыльную, и тёплый воздух тут же заполнит предбанник. Температура обоих помещений выравнивается, понижаясь в мыльной всего на 3–4°C.

Фундамент

Рассмотрим два типа надёжных фундаментов: традиционный на кирпичных столбах и менее распространённый на забивных железобетонных столбиках.

Первый — на кирпичных столбах. Ямы для них надо копать с небольшими обратными откосами на глубину промерзания для данной местности. Выложив столб, тщательно затереть его поверхность раствором, затем обернуть рубероидом, и пазухи засыпать песком с трамбованием.

При вспучивании грунт будет отрываться от столба и скользить по песчаной прослойке и рубероиду.

Второй тип фундамента, рекомендуемый для лёгких строений. Небольшие железобетонные столбики 80x100x2000 мм забиваются на глубину 1,7–1,8 м. Для забивания столбика в грунт выкапывается или высверливается яма глубиной 80–90 см, в которой выполняются обратные откосы. Затем деревянной бабой весом около 20–30 кг столбик забивается до проектной отметки. Пазухи засыпаются утрамбованным песком. Один столбик в глинистых грунтах несёт нагрузку не менее 500 кг.

Каркас и стены

Наиболее экономичная и лёгкая баня — каркасно–засыпная.

Каркас выполняется из деревянных стоек, установленных через 500–520 мм строго по отвесу. Врезать стойки в обвязочные брусья в шип не обязательно, достаточно пришить их гвоздями. Стоять они будут надёжно, т.к. с обеих сторон закреплены досками. Аккуратный и красивый вид постройки закладывается уже с каркаса, поэтому все детали и особенно стойки должны быть ровными одинаковой толщины.

Нижные обвязочные брусья по фундаменту берутся той же толщины при высоте 120 мм. Одинаковая толщина стоек и обвязки упрощает облицовку каркаса и теплоизоляцию. Верхняя обвязка также должна быть одной толщины со стойками, высота её достаточна всего 30–40 мм, т.к. она подпирается многими стойками.

Массивность каркаса только усложняет работу, но никак не влияет ни на прочность, ни на долговечность. Каркас, связанный досками с обеих сторон, имеет многократный запас прочности.

Подкосы, воспринимающие ветровую нагрузку, должны быть подогнаны враспор с высокой точностью и хорошо закреплены крупными гвоздями. По каждой стороне достаточно двух подкосов.

Обшивка каркаса начинается снаружи. Вначале на стойки набиваются полотнища рубероида по всей поверхности стены. Сухие доски, в четверть, толщиной 18–20 мм и шириной 80–100 мм пришиваются поверх рубероида. Этот приём прекрасно предохраняет стены от продувания.

Внутренняя отделка выполняется досками шириной 55–65 мм с четвертью в 8 мм, что диктуется условиями переменной влажности и температуры, в которых будет работать внутренняя облицовка.

Расположение досок на внутренних плоскостях стен может быть вертикальное или горизонтальное. Вертикальную обшивку делают, ести стены утепляются минеральной ватой и если в распоряжении имеется длинномерный материал. При утеплении опилками доски приходится располагать горизонтально, т.к. опилки засыпаются по ходу облицовочных работ.

Для обеспечения пароизоляции утеплителя под внутреннюю обшивку из досок нужно подложить полиэтиленовую плёнку.

Полы

Полы в бане находятся в исключительно тяжёлых условиях эксплуатации, поэтому лаги пола следует не укладывать на обвязочные брусья, а подвесить на стальных хомутах или болтах. Этот приём позволяет предохранить от загнивания и обвязочные брусья и лаги, т.к. их легко изолировать.

Лаги из бруса 100x120 мм подвешиваются через 0,5 м (как потолочные брусья и стойки каркаса). Чтобы пол в парной и мыльной был на одном уровне, на лаги в мыльной набиваются бруски той же высоты, на какую будет приподнят пол в парной.

Пол в мыльной настилается из досок шириной 80–100 мм, толщиной 25–30 мм с уклоном 40–45 мм к центру помещения, затем дощатый пол покрывается безосновным линолеумом, желательно целым полотном, которое крепится плинтусами по контуру. В центре пола просверливается сливное отверстие диаметром 20 мм.

Пол в парной выполняется двойным, утеплённым, как стены и потолок. По чёрному полу обязательно укладывается рубероид. В середине помещения в чёрном полу оставляется щель шириной 2–3 мм, в которую просовываются две полосы пергамина или фольгоизола. По ним в щель будет стекать случайно попавшая под пол вода.

По чёрному полу над лагами пришиваются опорные бруски высотой 80–110 мм (на высоту утепления) с уклоном 30 мм к середине. Пространство между брусками засыпается опилками или заполняется минеральной ватой и накрывается фольгоизолом.

Чтобы пол в парной был горизонтален, опорные бруски выравнивают рейками, по которым настилают доски. Пол в парной, как и облицовка на стенах и потолке, может дать большую усадку, появятся щели до 10 мм, поэтому пришивать доски крупными гвоздями вначале не следует. Лаги и обвязочные брусья красить не рекомендуется, они могут загнить от внутренней, содержащейся в древесине влаги.

Для отведения сточной воды можно воспользоваться простейшим дедовским способом: выкопанная под полом мыльной яма размером 80x80x80 см, укреплённая шифером, воспринимает всю воду зимой и летом даже при глинистой почве.

Потолок

Каркас сверху в поперечном направлении скрепляется брусьями, которые одновременно служат потолочными балками. Брусья размером 80x120 мм устанавливаются так же, как и стойки каркаса, через 0,5 м. По ним устраиваются стропила меньшего сечения.

Облицовку потолка в парной рекомендуется прибивать по пароизоляции из полиэтиленовой плёнки или любой плотной бумаги. Рубероид и пергамин использовать нельзя, т.к. потолок нагревается до 100°C.

Потолок, как и стены, вначале прибивают мелкими гвоздями, а потом сплачивают. На доски потолка насыпают опилки слоем 100 мм, плотно утрамбовывают и накрывают рубероидом.

Двери

Двери бани выполняются в том же стиле, что и стены, — обшитые строганой доской. Дверь в мыльную утепляется минеральной ватой по пароизоляции. Дверь в парную достаточно выполнить воздухонепроницаемой без утепления, но обязательно с окном в верхней части размером примерно 200x400 мм. Две остальных двери — входная и в дровник — также неутеплённые.

Простыми и надёжными получаются двери из фанерного листа толщиной 3–4 мм, обшитого с обеих сторон вертикальными рейками. Окантовка по контуру выполняется той же рейкой. Такие двери не коробятся и не перекашиваются.

Оптимальные размеры внутренних дверей для бани приняты 600x1800 мм, входной двери — 700x1800 мм.

Печь

Печь сваривается из листовой стали толщиной 3–5 мм. В ней имеются два дымохода: основной для топки печи и нагрева каменки и дополнительный для выпуска дыма и угарного газа, когда баня уже готова, а дрова ещё не прогорели.

Для удобства перевозки и монтажа печь состоит из 3 отдельных частей: топки, каменки и трубы.

На переднем выступе печи со стороны мыльной устанавливается сьёмный бак для горячей воды ёмкостью 50 л. Во время топки за 1,5–2 ч вода нагревается почти до кипения.

Подробнее о конструкции печи в статье Универсальная банная печь.

Противопожарные мероприятия

Печь, как видно на плане бани, приходится ставить не далее 25 см от стены. Для уменьшения нагрева стены внутренняя поверхность топки, обращённая к стене, выкладывается кирпичом на ребро. Это не позволяет печи с этой стороны раскаляться докрасна. Кроме того, с зазором в 5 см вдоль стены устанавливается плоский асбоцементный лист на всю высоту печи.

Разделительная перегородка между парной и мыльной вокруг печи, как показано на рисунке интерьера, выполняется из тех же несгораемых материалов.

Пол под печью легко защищается кирпичами, уложенными плашмя по прокладкам высотой 2–3 см. Перед топкой набивают лист из жести размером 60x60 см.

Потолок в месте прхода трубы защищается так: в нём прорезают отверстие диаметром на 40 мм больше диаметра трубы. В утеплителе устанавливают короб и забивают его минеральной ватой. Снизу отверстие в потолке закрывается стальным листом.

http://housebuild.3dn.ru/